7.后片劈背转移到后中心线下面
劈背量
背宽=AbAeB10B80409518
后身宽=前后身宽/2235
臀高=AcCu=身高/820
背长=AaAc02身高+638
袖隆深=AbAa005身高+B104621
此段为斜布丝
1)旋转转移劈背量前面的立体裁剪已经求得劈背量大小的结果,现在我们用平面制图的方式绘制出来。
以点Ao为圆心逆时针旋转一个劈背量803,结果如图所示。
通过旋转,很多部位发生了变化。
劈背量所在的部位,在高级女装的制作工艺中应把这个量归进;在一般的服装制作中或相对较薄的面料则不要。
在点Aa和Ap之间为直布丝,不用拉牵条。
在点Ct和Cul之间虽然是斜布丝,但由于不在承受衣服重量的区域之内,因此也不用拉牵条。
2)后片整体下移后片劈背转移之后,后袖窿谷点比前袖窿谷点高05cm左右,为了制板的方便,我们需要把整个后片整体下移05cm,让前后袖窿谷点在同一水平线上。
另一方面,转移后只在前后片侧缝线重叠了03cm的量,为了保证前后身宽不变以及制板的方便,把这个量去掉不计。
此线为前侧缝线与后侧继线的中线,从图中可看出,此线在腰围线上往前片偏斜Ag1Ag21205。
对于衣长到腰围线的服装款式在侧缝线的绘制时,都应偏斜这个量以保证穿着时侧缝为垂直状态。
例如胸腰米式原型。
对于衣长到臀围或超过臀围的服装款式来说不必偏斜,由于衣长较长加上面料自身重量下垂,这个偏斜量对侧缝线的影响不大,侧缝中线直接绘制成垂直即可,例如胸臀米式原型。
3)后片的调整完成图为了制板的方便和常规化,对侧缝线也作了处理,把侧缝的重叠量垂直等份重叠。
因为这个重叠量的大小是由劈背量的大小决定的,因此在一般情况下这个量不要去改变它。
这样,就建立起了衣长到臀围线的衣身原型后片的基本框架,即胸臀米式原型。
在以后的章节中将仔细讲解这一原型。
、米式原型背中省的立体裁剪1.原型样布的准备前面在讲解劈背的两种立体裁剪方法时已提到背中省的大小和位置,为明确起见,把它单独进行立体裁剪。
按照右图所示裁剪样布,胸围线并在样布上画上标志线。
2.背中省的立体裁剪如图1所示进行立体裁剪,让样布和人台上的后中心线重合,固定袖隆深中线和臀围线,然后按照箭头指示的方向自然推出背中省量,用针固定。
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